Схема, при которой необходимо формирование огурцов в один стебель, подходит не для всех сортов. Для посадок открытого грунта она тоже мало пригодна. Опытные огородники это знают, а вот у начинающих в этом вопросе чаще всего ясности нет. Попробуем разобраться, почему этот вариант формирования оправдан при выращивании огурцов в теплице из поликарбоната.
Классификация огурцов
В начале каждого года садоводческие магазины поражают обилием семян. Выбрать для своей дачи подходящие семена бывает очень трудно. Чтобы не совершить ошибку и в очередной раз не любоваться пустоцветом на огурцах, учимся понимать основные различия этой культуры.
Время созревания
На эту характеристику смотрят все, и чаще всего этот параметр становится главным для новичка. Прочитал, что «ультраскороспелые, огурцы спеют через 36 дней», и радостно купил пачку. Всем хочется раннего урожая огурцов.
На сроки, конечно, внимание нужно обращать. Это нужно для планирования урожая на все лето, ведь огурчиков хочется не только в июне. Огурцы и в августе, и в сентябре не помешают. Поэтому высаживать нужно растения с разными сроками:
- раннеспелые виды (до созревания 32 – 45 дней);
- виды со средним сроком вызревания (45 – 50 суток);
- позднеспелые виды (от 50 и больше).
Сорт или гибрид
Эта характеристика важна в том случае, если дачник хочет получать свои семена. В случае гибрида F1 это исключено. Семена не сохраняют сортовые признаки, собирать их для дальнейшего размножения нет никакого смысла. Из сортового огурца семена берут без опаски для дальнейшего использования — все характеристики растения сохраняются.
Способ опыления
На эту характеристику нужно обязательно обращать внимание, особенно если выращивание огурцов будет проходить в теплице из поликарбоната. Согласно этой характеристике, все сорта и гибриды делятся на три типа:
- пчелоопыляемые;
- самоопыляемые;
- не нуждающиеся в опылении — партенокарпического типа.
В открытом грунте можно высаживать любой тип, а вот для теплиц последние два — самоопыляемые сорта (гибриды), партенокарпические. Для не требующих опыления растений как раз важно знать, как надо формировать огурцы в один стебель.
Тип ветвления
Дошли до самого важного параметра. Тип ветвления характеризует способность растения выкидывать боковые плети из почек, находящихся в пазухах листьев. В таблице можно посмотреть, как по типу ветвления делят все огурцы.
Оставшиеся без рассмотрения характеристики — назначение использования плодов и их размер — не влияют на формирование огурца.
Информацию из таблицы можно использовать для планирования урожая. Например, если хотите быстро получить не очень большой, но дружный урожай — садите сорта со слабой способностью к ветвлению. Времени на уход уйдет немного, посадить огурцы можно чаще. Хотите в течение всего лета иметь на столе хрустящие зеленцы — выбирайте саморегулирующиеся гибриды.
Посмотрите также
Схемы формирования
На практике прижились три схемы формирования огуречного куста. Если высаживаете несколько разных по типу ветвления сортов, сформировать кусты нужно по подходящей для каждого сорта схеме:
- классическим способом;
- в один стебель;
- по методу «Датского зонтика».
Формируем куст по классической схеме
Это универсальный подход, очень популярен у дачников, занимающихся выращиванием огурцов. Куст, сформированный по этой схеме, напоминает перевернутую елочку.
По мере отрастания центрального проводника нужно проводить поэтапное удаление пасынков, завязей и цветов. От начала стебля до 5 листа удалять из пазух все. Отсчитать следующие 5 листков, в них пасынки оставить, но прищипнуть после первого листика.
По 2 листка оставить на ветвях, выпущенных из следующих 3 пазух, по 3 — из 3-х узлов выше. Продолжающий расти центральный стебель перебросить через верх шпалеры и направить вниз. На высоте 60 см от земли макушку можно прищипнуть.
Куст в 1 стебель
Вырастить в теплицах огурец с пучковым (суперпучковым) типом плодоношения будет выгодно дачнику. У пучковых огурцов происходит формирование завязей (4 – 7) в узлах центрального проводника. Получается очень мощная нагрузка на проводник, поэтому схема ведения огурца в один стебель считается оптимальной.
Завязи, пасынки и цветки выщипываем из первых 4-х пазух. В последующих узлах завязи оставляем, а пасынки по одному выщипываем на всем протяжении центрального стебля.
Подобрав для своей теплицы слабоветвящийся пучковый гибрид, можно значительно сэкономить время на пасынковании кустов. Плюс формирования в 1 стебель — большой урожай, полученный с квадратного метра. Добиваются его более густой посадкой рассады.
Опытные дачники умудряются в своей теплице с единицы площади собрать по 15 кг огурцов пучкового типа. Естественно, только те, которые выбирают правильную схему формовки и не забывают про подкормки и поливы.
Схема «Датский зонтик»
Такое формирование огурцов в теплице для новичка покажется сложным. Применяется для партенокарпических сортов для закрытого грунта, выращиваемых на шпалере. Лиану делят на 3 зоны:
- I зона — от 0 до 5 узла;
- II зона — от 5 узла по 9;
- III зона — все узлы выше 9.
В I зоне ослепляем каждый узел. Во II зоне нужно оставить 1 завязь в каждом узле, а пасынки выщипнуть, III зона — самая сложная:
- В 7 пазухах оставить 2 завязи.
- Из четырнадцатого узла пускаем побег, который прищипываем после 2 листка.
- Три узла ослепляем, в двух пускаем по короткому побегу.
- 20 узел используют для получения побега продолжения, прищипывают после 8 листка.
- Центральную плеть, выросшую до верха шпалеры, перекидывают через нее и после 3 листка макушку отщипывают.
- От побегов продолжения допустимо выпускать по 3 побега 2-го порядка.
Эту схему фермеры используют весной в обогреваемых теплицах. Выращивают на продажу длинноплодные сорта. Сложная на первый взгляд схема формирования огурцов в теплице позволяет облегчить уход за посадками. В нижней части теплицы свободно, а вся зеленая масса находится наверху, она хорошо освещена, а низ проветривается.
Прищипываем старым способом
Сорта, посаженные в парники, дачники прищипывают старым способом. Отсчитывают от нижней части куста 7 узлов и отщипывают макушку. Из пазух растут боковые побеги. Все они не нужны, достаточно трех самых мощных, остальные стоит удалить. Когда боковые побеги сформируют по 4 узла, их точку роста нужно прищипнуть.
Несколько советов от дачников со стажем
Удалять не более 2 пасынков за один раз, если вы упустили момент, длина боковых пасынков превысила 25 см, формировка плетей может привести к сбросу завязей и цветков. Не забывайте подкормить кусты, перенесшие удаление пасынков. Для этих целей подойдут проверенные дачниками комплексы («Великан», «Исполин») и настои травы. Если погода сырая и прохладная, не помешает опрыскивание кустов фунгицидом.
Хорошая профилактика грибковых инфекций — обработка с помощью препарата «Оксихом». Действует средство системно, защищает растение изнутри и снаружи. При попадании спор грибка в ранку «Оксихом» обезвредит и не даст инфекции развиться.
Если удалять пасынки лень
Занятому дачнику, редко бывающему на огороде, стоит серьезно подходить к выбору сортов (гибридов). Рассмотрим гибриды, которым пасынкование не нужно. На выращивание таких гибридов нужно меньше усилий.
Верные друзья F1 — гибрид со слабым ветвлением. В узлах растения формируется от 8 завязей. Опыляется гибрид пчелами. Болезням мало подвержен. Сохраняет урожайность при временных летних похолоданиях.
Букет F1 — гибрид партенокарпического типа. Боковые побеги отсутствуют. В узле формируется до 5 зеленцов. Хороший иммунитет к мучнистой росе, мозаике. Вкус плодов отличный.
Алфавит F1 — партенокарпический гибрид. Боковые плети у гибрида редкие. В узле до 5 завязей. С центрального стебля гибрида отдача урожая дружная. Первая волна длится месяц, вторая волна наступает позже. Завязи формируются на боковых плетях.
